Как правильно выращивать виноград в нижегородской области?

Содержание

Огород, сад, балкон

Популярные публикации

Последние комментарии

Виноград: посадка, уход, обрезка и размножение

Виноград — одна из любимых культур среди садоводов-любителей, но посадка, размножение и грамотный уход за лозой требуют знания особенностей данного растения. В этой статье мы расскажем об основных технологических приёмах, позволяющих получать отменный урожай в районах с умеренным климатом.

Посадка винограда

От выбора правильного места для посадки зависит урожайность, скорость развития и долговечность растений.

Виноград неприхотлив к почвам, однако не любит близкого залегания грунтовых вод (менее 2,5–3 метра) и большого содержания глины. Лучшими для столового винограда считаются богатые гумусом, влагопроницаемые почвы — суглинки и чернозёмы. Место для посадки необходимо подготовить с осени. Выбранный участок следует хорошо перекопать на глубину 50–60 см и внести навоз или компост, из расчёта 1 ведро на 1 м 2 .

Сажать виноград лучше всего весной, когда устоится теплая погода и минует опасность заморозков. В подготовленную ямку вносят небольшое количество перегноя и помещают саженец вместе с комом земли, после чего засыпают, мульчируют торфом и обильно поливают. Саженец перед посадкой обрезают, оставляя два побега с двумя глазками на каждом. Рядом с саженцем устанавливают колышек, к которому он прислоняется. В первые две недели поливка осуществляется каждые два-три дня, потом интенсивность снижают.

Уход за виноградом

Агротехника винограда очень сильно различается в зависимости от культивируемых сортов и климатических условий местности, но общие принципы необходимо знать каждому садоводу, решившему добиться успеха в виноградарстве.

После того как виноград посажен, необходимо следить за саженцами, поддерживая землю в рыхлом состоянии. По мере роста производят обрезку слабых побегов, оставляя наиболее быстрорастущие, которые подвязывают к колышкам. В конце июля обязательно надо сделать прищипывание (удаление верхушки побега с двумя-тремя листочками).

Виноградный куст нужно формировать, иначе сильное разрастание усложнит уход за ним и будет забирать силы растения, уменьшая его урожайность. Основная лоза должна быть в высоту около метра и состоять из одного или нескольких стволов, растущих из земли. От основной лозы расходятся плети. Подвязанный куст должен иметь форму веера, высотой не более полутора метров. Засохшие и больные ветки нужно обрезать. Если побеги мешают друг другу, то оставляют наиболее удачные, остальные удаляют. После созревания урожая плети обрезают, сохраняя только те, что растут из земли, их прищипывают и подводят к колышку — они будущая замена старой лозе.

Кроме удаления больных побегов, необходимо проводить плановую ежегодную обрезку винограда. Она делается два раза в год, весной и осенью, пока растение ещё неактивно. Осенью, во время листопада, обрезают все зелёные побеги, весной удаляют подмерзшие и погибшие ветки. Длину обрезки определяют по особенностям роста и развития побегов винограда, считается, что на каждый миллиметр диаметра нужно оставить 1,1 глазка.

Катаровка — это удаление всех корней, идущих от подземной части лозы в пределах 15–20 см от поверхности. Данной операцией защищают растение от промерзания и засухи, переводя питание на глубоко залегающие корни, проводится она одновременно с плановой обрезкой. Однако если виноград хорошо укрыт в холодный период, этой процедурой можно пренебречь, т. к. она сокращает вегетационный период, и, следовательно, время на созревание кистей.

На зиму виноград необходимо укрывать, защищая его от вымерзания. В районах с суровыми зимами и глубоко промерзающей почвой лозу необходимо прятать как можно позже, за несколько дней до морозов, чтобы успел произойти отток питательных веществ из побегов. Обычно роются канавки, глубиной 15–25 см, куда укладываются кусты винограда и присыпаются небольшим слоем земли, сверху наваливают сухую солому, еловый лапник или навоз, а затем прижимают грунтом толщиной 15–20 см.

Размножение винограда

Размножение винограда черенками

Самый простой способ размножения винограда — черенками. Осенью, после листопада и до начала морозов, нарезают черенки диаметром 5–10 мм, длиной примерно 30–40 см, с тремя-четырьмя почками.

После этого их, связав пучками, относят в подвал или кладут в зимовальную канавку рядом с кустами. Ранней весной черенки обрезаются, у них выламывается нижняя почка и треть длины бороздуется ножом. Затем подготовленные черенки на 2 дня замачиваются в воде. Набравшие воду стебли помещаются в стеклянную банку с 3-х сантиметровым слоем воды и выставляются на солнечную сторону. Спустя 10–12 дней пойдут побеги, а ещё через неделю — корни.

Размножение винограда прививкой

Иногда садоводу попадается некачественный посадочный материал или какой-то сорт не соответствует его ожиданиям, но вырубать ненужный куст — невиданное расточительство, так мы лишаемся готовой развитой корневой системы. Для таких ситуаций и существует размножение прививкой — совмещение развитой корневой системы подвоя и молодого черенка (привоя) нужного сорта. Главной особенностью метода является то, что подвой сохраняет свои качества ниже места прививки, а выше мы получаем лозы винограда нового сорта. Прививку можно осуществлять в любое теплое время года, когда температура воздуха выше 15 °С. Самой надёжной и простой является прививка к корню. При данном методе вокруг штамба (основного ствола) откапывается лунка глубиной до 20 см, после чего на глубине 10–15 см срезается старый корень.

Далее ножом расщепляется подвой и в расщеп вставляют подрезанные в виде клина черенки с одним-двумя глазками, место прививки стягивается шпагатом. Лунка засыпается рыхлой землёй и хорошо поливается, затем следует обычный уход при посадке. Следует иметь в виду — если штамб достаточно толстый, на него можно привить сразу несколько черенков, обычно до 4 штук.

Размножение винограда отводками

Размножение отводками — самый древний и простой способ. У куста винограда выбирают длинную здоровую лозу, расположенную недалеко от земли, роют канавку глубиной 10 см, вносят в неё перегной и укладывают побег, пришпиливая его к земле. Далее, в зависимости от того, один или несколько отростков планируют получить, присыпают побег рыхлой землёй по всей длине или частично. В последнем случае конец лозы, оставшийся не прикопанным, подвязывают к колышку и формируют лунку. В течение лета отводки поливают 2–3 раза в месяц, если они успевают вырасти до 60 см — чеканят (удаляют верхушку побега), подкармливая куст калийной внекорневой подкормкой. Осенью побеги отделяют от основного куста и закладывают на хранение, а весной сажают в обычном порядке.

К размножению семенами прибегают редко, так как большинство сортов винограда даёт сильный разброс наследственных качеств и не всегда в лучшую сторону. Этот способ интересен для людей, занимающихся селекцией и выведением новых сортов, но не подходит садоводам-любителям.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Виноград на даче – как и когда правильно сажать? Советы и рекомендации от садового центра Аллея

Виноград с уверенностью можно назвать одной из самых любимых культур дачников. Выращивание солнечных ягод – наука непростая, но если воспользоваться советами профессионалов, то даже новичок всего через пару лет после посадки лозы сможет порадоваться появлению первых, налитых соком кистей.

Читать еще:  Как выращивают трюфели в домашних условиях?

С чего начать?

В самом начале пути перед виноградарем встают две основные задачи, это выбор посадочного материала и места посадки. То, что урожай напрямую зависит от сорта, вовсе не новость. Можно сколь угодно долго изучать страницы интернет-ресурсов, но так и не найти тот самый сорт, для которого будут оптимальными погодные условия и почвы вашей местности. Самые важные требования – это морозоустойчивость, срок вызревания ягод и лозы. К чему здесь лоза, спросите вы? Дело в том, что зеленые, невызревшие плети не дадут в следующем сезоне урожая. Можно проконсультироваться у продавцов на рынке, а лучше свяжитесь с питомником – это самое надежное место. Профессионалы подскажут, какие сорта выбрать, как правильно сажать, да и цены здесь вполне приемлемые, кроме того, впоследствии вы всегда сможете обратиться за консультацией.

Несколько слов о выборе места. Виноград будет хорошо расти везде, кроме сплошной тени, но наша задача – обильный урожай, а не просто рост плетей. Грамотная посадка на солнечном, защищенном от ветра месте – гарантия успеха, лоза отлично растет у забора или стены дома.

Оптимальные сроки посадки винограда– весна или осень?

Среди специалистов не утихают споры, когда лучше сажать виноград – весной или осенью? Приверженцы весенней посадки приводят следующие аргументы:

  • весной растению легче обеспечить оптимальные условия существования, ведь вы не станете высаживать растения в холодную землю, а дождетесь тепла;
  • за лето саженцы тронутся в рост и наберутся сил;
  • существуют сорта, которые начинают плодоносить на следующий год, естественно, при условии, что вы купили качественный посадочный материал;
  • по статистике виноград, посаженный весной вступает в фазу плодоношения раньше, при осенней посадке весной следующего года саженцы только начнут адаптироваться к новому месту;
  • у садовода будет возможность с осени подготовить посадочные ямы, заправить их навозом или компостом;
  • исключается вероятность ранних осенних заморозков, грозящих растению гибелью.

У сторонников осенней закладки виноградников есть не менее серьезная мотивация

  • с наступлением устойчивого тепла от спячки просыпаются вредители и набрасываются на молодые растения;
  • не стоит беспокоиться об обеспечении увлажнения почвы, дожди и прохладные ночи отлично справляются с задачей;
  • при покупке саженцев с недостаточно развитой корневой системой, им нужно более длительное время на то, чтобы укорениться на постоянном месте.

Беспроигрышный вариант – виноград в контейнерах. При перевалке растения практически не травмируются, приживаемость высокая, а, главное, гарантированный результат вне зависимости от времени посадки.

Техника посадки винограда

Итак, саженцы куплены, яма размером 60х60х60 уже выкопана. Если она не была заправлена удобрениями, надо сделать это сейчас. Казалось бы, зачем так заглублять сравнительно небольшой куст? Корням будет легче развиваться в рыхлой почве, да и промерзает земля до такой глубины довольно редко. Напомним, что вынимая грунт, верхний, плодородный слой следует укладывать по одну сторону ямы, а нижний – по другую.

Растение с открытой корневой системой накануне дня посадки осмотрите еще раз. Корешки надо укоротить до 15 см, подсохшие срезать острым ножом до здоровой ткани, а затем опустить саженец в раствор стимулятора роста, погрузив весь корень вместе с частью чубука. Желательно использовать органические средства, например, Гумисол или его аналоги. Если вы забыли купить, можно воспользоваться раствором меда – 1 ст ложка на ведро воды. Растение в питательном составе нужно оставить на сутки.

Виноград очень требователен к влаге. Чтобы обеспечить достаточный полив и избежать загнивания корней, на дно насыпаем дренаж, лучше всего подойдет мелкий щебень. Слой высотой 10-15 см нужно хорошо разровнять и плотно утрамбовать.

В углу ямы, устанавливаем отрезок пластиковой трубы диаметром 5-10 см такой длины чтобы срез возвышался над краем ямы сантиметров на 10-15. Через отверстие вы будете поливать и подкармливать растение. Достоинства такой системы очевидны – экономный полив и доставка питательных веществ прямо к корням. На зиму трубу нужно будет заглушить, чтобы холодный воздух и вода не попадали внутрь, и не наносили растению вред.

Берем одно-два ведра плодородной почвы и перемешиваем с таким же количеством компоста или перегноя, добавляем древесную золу и комплексное удобрение. Нельзя использовать свежий навоз, нежные корешки в нем сгорят. Засыпаем субстрат и снова разравниваем. Утрамбовывать не стоит, именно в этом слое будут развиваться корни молодого растения. Такая смесь из удобрений и грунта обеспечит винограду необходимое питание на ближайшие два года

Саженец вынимаем из ростостимулирующего раствора, стряхиваем лишнюю влагу и для лучшей приживаемости на пару минут опускаем корни в глиняную болтушку. Ждем пока раствор чуть подсохнет и начинаем посадку. На плодородный слой насыпаем холмик и устанавливаем саженец пяткой на его вершину, это делается для того, чтобы корни смотрели вниз, а не загибались в стороны или вверх. Расправляем корешки и начинаем осторожно присыпать оставшейся почвой. Уплотнять грунт не нужно, чтобы не повредить нежные корни.

Когда все они окажутся под землей, наливаем в яму 2-3 ведра воды и ожидаем, пока впитается. Засыпаем, пока сверху не останется 4-5 почек и снова поливаем. Если саженец крупный, его располагают с небольшим наклоном на север, чтобы солнце хорошо освещало каждый сантиметр надземной части растения.

Виноград на даче – как и когда правильно сажать? Советы и рекомендации от садового центра Аллея

Виноград с уверенностью можно назвать одной из самых любимых культур дачников. Выращивание солнечных ягод – наука непростая, но если воспользоваться советами профессионалов, то даже новичок всего через пару лет после посадки лозы сможет порадоваться появлению первых, налитых соком кистей.

С чего начать?

В самом начале пути перед виноградарем встают две основные задачи, это выбор посадочного материала и места посадки. То, что урожай напрямую зависит от сорта, вовсе не новость. Можно сколь угодно долго изучать страницы интернет-ресурсов, но так и не найти тот самый сорт, для которого будут оптимальными погодные условия и почвы вашей местности. Самые важные требования – это морозоустойчивость, срок вызревания ягод и лозы. К чему здесь лоза, спросите вы? Дело в том, что зеленые, невызревшие плети не дадут в следующем сезоне урожая. Можно проконсультироваться у продавцов на рынке, а лучше свяжитесь с питомником – это самое надежное место. Профессионалы подскажут, какие сорта выбрать, как правильно сажать, да и цены здесь вполне приемлемые, кроме того, впоследствии вы всегда сможете обратиться за консультацией.

Несколько слов о выборе места. Виноград будет хорошо расти везде, кроме сплошной тени, но наша задача – обильный урожай, а не просто рост плетей. Грамотная посадка на солнечном, защищенном от ветра месте – гарантия успеха, лоза отлично растет у забора или стены дома.

Оптимальные сроки посадки винограда– весна или осень?

Среди специалистов не утихают споры, когда лучше сажать виноград – весной или осенью? Приверженцы весенней посадки приводят следующие аргументы:

  • весной растению легче обеспечить оптимальные условия существования, ведь вы не станете высаживать растения в холодную землю, а дождетесь тепла;
  • за лето саженцы тронутся в рост и наберутся сил;
  • существуют сорта, которые начинают плодоносить на следующий год, естественно, при условии, что вы купили качественный посадочный материал;
  • по статистике виноград, посаженный весной вступает в фазу плодоношения раньше, при осенней посадке весной следующего года саженцы только начнут адаптироваться к новому месту;
  • у садовода будет возможность с осени подготовить посадочные ямы, заправить их навозом или компостом;
  • исключается вероятность ранних осенних заморозков, грозящих растению гибелью.
Читать еще:  Как правильно выращивать розы из черенков в домашних условиях?

У сторонников осенней закладки виноградников есть не менее серьезная мотивация

  • с наступлением устойчивого тепла от спячки просыпаются вредители и набрасываются на молодые растения;
  • не стоит беспокоиться об обеспечении увлажнения почвы, дожди и прохладные ночи отлично справляются с задачей;
  • при покупке саженцев с недостаточно развитой корневой системой, им нужно более длительное время на то, чтобы укорениться на постоянном месте.

Беспроигрышный вариант – виноград в контейнерах. При перевалке растения практически не травмируются, приживаемость высокая, а, главное, гарантированный результат вне зависимости от времени посадки.

Техника посадки винограда

Итак, саженцы куплены, яма размером 60х60х60 уже выкопана. Если она не была заправлена удобрениями, надо сделать это сейчас. Казалось бы, зачем так заглублять сравнительно небольшой куст? Корням будет легче развиваться в рыхлой почве, да и промерзает земля до такой глубины довольно редко. Напомним, что вынимая грунт, верхний, плодородный слой следует укладывать по одну сторону ямы, а нижний – по другую.

Растение с открытой корневой системой накануне дня посадки осмотрите еще раз. Корешки надо укоротить до 15 см, подсохшие срезать острым ножом до здоровой ткани, а затем опустить саженец в раствор стимулятора роста, погрузив весь корень вместе с частью чубука. Желательно использовать органические средства, например, Гумисол или его аналоги. Если вы забыли купить, можно воспользоваться раствором меда – 1 ст ложка на ведро воды. Растение в питательном составе нужно оставить на сутки.

Виноград очень требователен к влаге. Чтобы обеспечить достаточный полив и избежать загнивания корней, на дно насыпаем дренаж, лучше всего подойдет мелкий щебень. Слой высотой 10-15 см нужно хорошо разровнять и плотно утрамбовать.

В углу ямы, устанавливаем отрезок пластиковой трубы диаметром 5-10 см такой длины чтобы срез возвышался над краем ямы сантиметров на 10-15. Через отверстие вы будете поливать и подкармливать растение. Достоинства такой системы очевидны – экономный полив и доставка питательных веществ прямо к корням. На зиму трубу нужно будет заглушить, чтобы холодный воздух и вода не попадали внутрь, и не наносили растению вред.

Берем одно-два ведра плодородной почвы и перемешиваем с таким же количеством компоста или перегноя, добавляем древесную золу и комплексное удобрение. Нельзя использовать свежий навоз, нежные корешки в нем сгорят. Засыпаем субстрат и снова разравниваем. Утрамбовывать не стоит, именно в этом слое будут развиваться корни молодого растения. Такая смесь из удобрений и грунта обеспечит винограду необходимое питание на ближайшие два года

Саженец вынимаем из ростостимулирующего раствора, стряхиваем лишнюю влагу и для лучшей приживаемости на пару минут опускаем корни в глиняную болтушку. Ждем пока раствор чуть подсохнет и начинаем посадку. На плодородный слой насыпаем холмик и устанавливаем саженец пяткой на его вершину, это делается для того, чтобы корни смотрели вниз, а не загибались в стороны или вверх. Расправляем корешки и начинаем осторожно присыпать оставшейся почвой. Уплотнять грунт не нужно, чтобы не повредить нежные корни.

Когда все они окажутся под землей, наливаем в яму 2-3 ведра воды и ожидаем, пока впитается. Засыпаем, пока сверху не останется 4-5 почек и снова поливаем. Если саженец крупный, его располагают с небольшим наклоном на север, чтобы солнце хорошо освещало каждый сантиметр надземной части растения.

Выращивание винограда в северных регионах. Виноград в Нижегородской области. Личный опыт.

Сравнительно недавно – лет 8 тому назад, выращивание винограда в нашем регионе (Нижегородская область) казалось чем то экзотическим. Появление новых сортов, вызревающих за короткое лето, способствовало росту популярности этой культуры не только в средней полосе России, но даже в северных ее регионах. Нужно отметить, что виноград не требует особо сложного ухода. Виноград устойчив к засухе, так как корневая система залегает глубоко. Полив нужен нечастый, хотя и обильный. Правильная, своевременная обрезка, пасынкование и обломка лишних – неплодоносящих ветвей – основные правила формирования лозы. Виноград называют «солнечной ягодой», поэтому загущать кусты винограда нельзя.

Основываясь на личном семилетнем стаже виноградарства, хочу отметить, что огромную роль в нормальном развитии лозы, играет выбор места посадки. Размечать место под виноград нужно на солнечной, подветренной стороне, например с южной стороны дома или плотного забора с запада на восток. Место посадки должно быть солнечным – ничем не затененным.

Размножается виноград вегетативным способом (за исключением селекции). Осенью, при обрезке и укладке лозы на зиму, нарезаются черенки. Черенки заготавливаются из вызревших однолетних побегов толщиной 8-10 мм, длиной 30-40 см. Важно, чтобы на черенке присутствовало 2-4 неповрежденных, неплодоносящие почки. Черенки засыпаются в ящики с чуть влажным песком и хранятся до весны в погребе. Многие виноградари рассаживают черенки в грунт с осени, но опыт показал, что приживаемость весенней посадки лучше.

С укоренившихся, кустов винограда можно получить посадочный материал и отводками. Для этого весной, перед набуханием почек, крепкие однолетние побеги пригибают к земле и прикапывают 2-3 почки, над землей оставляя 1-2 почки. При посадке как черенков, так и при прикапывании отводков, подземную часть побега процарапывают мелкой ножовкой или пилкой по железу – повреждая кору. Это необходимо для образования каллюса для лучшего укоренения черенка или побега.

Приготовленные с осени черенки, высаживаются в траншеи, заполненные перегноем, а после их укоренения – пересаживаются на постоянное место – тоже в заранее приготовленные траншеи. Глубина траншеи от 50 до80 см, ширина – 40-60см. Верхний плодородный слой смешивается с перегноем и минеральными удобрениями. Добавляется из расчета на 1погонный метр траншеи: 1 ведро перегноя, 50-60г суперфосфата, 30-40г хлористого калия. Рекомендуется на дно траншеи бросать старые консервные банки, ржавые гвозди, куски проволоки, затем засыпать приготовленную почву.

После того, как траншея готова, необходимо изготовить каркас для дальнейшего формирования на нем лозы. Простейшая конструкция изготавливается так: забиваются трубы (на 50мм, длина2-2,5м) на расстоянии около 2 метров, и между ними натягивается проволока с вертикальным шагом 20-4-см. Посадочный материал рассаживается в траншее на расстоянии друг от друга 1-1,5м.

При формировании куста винограда, необходимо помнить, что урожай формируется на боковых побегах текущего года. В первый год оставляют один крепкий побег. На второй год, оставляйте центральный побег и на расстоянии от земли 15-20 см формируйте два боковых побега, подвязывая их в стороны, параллельно поверхности земли. Остальные боковые побеги прищипываются. На третий год от боковых побегов оставляйте крепкую поросль, закрепляя ее вертикально на каркасе. Именно на этих вертикальных побегах, на третий год после посадки вы получите свой урожай.

На зиму виноградные кусты отвязываются от шпалеры, обрезают и укладывают на землю. Затем побеги укрываются либо специальным укрывным материалом, либо естественным (сено, солома, листва и т.п.), и в дальнейшем засыпаются снегом. В таком состоянии виноград зимует даже в 30-40 градусные морозы. Весной важно своевременно открыть виноград, для избежания подпрелостей.

У меня растет 6 сортов винограда, исходя из опыта, я рекомендую лучшие (на мой взгляд):

Алешенькин — гибрид довольно раннего срока созревания, с крупными гроздьями. Очень высокоурожайный сорт при хорошем уходе. Ягоды крупные светло-зеленого цвета приятного, десертного вкуса.

Киш-мыш черный – ягоды черные без косточек, средней величины, очень сладкие. Гроздь средних размеров. Очень высокоурожайный сорт.

Изабелла розовая – прекрасный сорт для изготовления вина. Ягоды розовые, овальные с плотной кожицей. По вкусу чуть кислые, с выраженным винным ароматом. Гроздь средней величины. Сорт высокоурожайный, засухоустойчив.

Виноград на Нижегородчине

Пятнадцать лет выращивает вино­град под Нижним Новгородом инвалид по зрению Павел Иванович Корсуков. В работе с этим теплолюбивым расте­нием прошел три этапа. На первом, не имея достаточного опыта, укоренял те сорта, какие удавалось приобрести, на втором — стал размножать и выращи­вать лишь ранние сорта с более корот­ким периодом вегетации и с хорошим качеством ягод. А на третьем, познав все тонкости культуры в условиях Се­вера, сосредоточил свое внимание только на сверхранних сортах, обла­дающих к тому же генами морозостой­кого амурского винограда. В письме в редакцию, сопровождающем публи­куемую ниже статью, Павел Иванович сообщает, что выписывает «ПХ» две­надцать лет, а как виноградарь — «ро­весник» нашему изданию. В журнале, по его мнению, проблемы разведения винограда в северном регионе освеща­ются недостаточно, и автор совмест­ными усилиями с «ровесником» хочет заполнить этот пробел.

Читать еще:  Лучшие сорта семена огурцов

Самое важное — подобрать сорта, пригодные для вашего климата. Это связано с ограниченным количеством тепла. У нас, на Нижегородчине, сумма активных температур (выше 10 °С) за вегетацию составляет в среднем 2000 °С.

Да и вегетационный период сам по се­бе короткий. Положение усугубляется весенними (до июня) и осенними (в конце августа) заморозками. Мешают и избыточные осадки — ягоды при со­зревании загнивают.

Основной вид культурного вино­града — Витис винифера, надо прямо сказать, малопригоден для мест. Выру­чают межвидовые сверхранние сорта и гибриды, самое главное достоинство которых — способность закладывать цветковые почки в июне — июле при температуре 18—23 °С, в то время как старым европейско-азиатским сортам требуется 26—35 °С.

Хорошо прижились и стабильно да­ют урожай у нас такие сверхранние сорта, как Агат донской, Алешенькин, Илья Муромец, Мичуринский, Космо­навт, Коринка русская, Северный ран­ний, Московский белый, Московский устойчивый, Юбилейный Новгорода и др. Эти сорта зимой выдерживают ми­нус 25 °С и ниже, и качество ягод у них неплохое. Более ценные сорта: Код-рянка, Томайский, Фромоаса албэ и др. — менее морозоустойчивы, лучше удаются в теплице, а ягоды у них под­вержены гниению.

Для размножения винограда ис­пользую традиционный способ — уко­ренение одревесневших двухглазко­вых черенков, заготовленных с осени. Держу их в погребе при температуре 0… +2 °С во влажных опилках, мхе или песке. Если нет погреба, черенки мож­но положить в холодильник на ниж­нюю полку в полиэтиленовом пакете, который плотно не закрывают, чтобы не выпрели глазки. Наконец, их можно и прикопать поглубже в снег.

Как только начинается массовое таяние снега (обычно в начале апреля), приступаю к укоренению черенков. Извлекаю их из места хранения и, если нужно вырастить саженцы, разрезаю на двухглазковые. Нижний срез делаю косой, под почкой, а верхний прямой, чуть выше почки. Черенки хорошо промываю и вымачиваю в воде комнат­ной температуры 2—3 суток. Воду ежедневно меняю. Затем черенки на сутки помещаю нижними концами в гетероауксин. Когда стимулятора рос­та не было, обходился и без него. После этого, сделав несколько продольных царапин под нижней почкой, не заде­вая ее, высаживаю в пакеты или другие емкости в прошпаренные опилки (верх­ний конец черенка и верхняя почка на­ходятся снаружи). Пакет с черенком ставлю поближе к источнику тепла, чтобы в зоне будущих корней темпера­тура была 25—26 °С. С появлением 2— 3 листочков, а это обычно бывает через 25—30 дней, когда образуются кореш­ки, проросток пересаживаю в пакеты или ведра, заполненные садовой зем­лей, а то и прямо в парник в школку.

Неплохие результаты получаю и при размножении винограда зеленым черенкованием. Однако из-за того, что лоза к осени не успевает вызреть, при­ходится саженцы доращивать в комна­те дб декабря. Этот способ применяю для тех сортов, которые одревесневши­ми черенками укореняются трудно (Московский устойчивый, Фиолето­вый ранний, Мичуринский и др.).

Гумусный слой в моем саду 2,5 см. Так как этого недостаточно, беру в рав­ных количествах садовую землю, пере­гной, песок, добавляю золу и костную муку или дробленые кости. Делаю из этой почвенной смеси гряду шириной

1 м и высотой 30—40 см. Вниз уклады­ваю слой гравия, битого красного кир­пича для дренажа. С южного бортика ограждаю бутылками темного стекла, зарывая их горлышками в землю. В сол­нечные дни бутылки нагреваются и да­ют дополнительное тепло. Для ограж­дения можно использовать темные камни, обрывки рубероида, темную пленку.

При посадке для лучшей приживае­мости стараюсь не повреждать корней. Использую раствор гетероауксина, мар­ганцовку или горсть ячменя.

Саженцы размещаю наклонно к се­веру на глубину 25—30 см в центре гряды на расстоянии 1 м друг от друга. Между ними устанавливаю вертикаль­ные керамические или полиэтилено­вые трубы диаметром 50—100 мм и длиной 35—40 см до упора в нижний слой гравия. Это облегчает полив и подкормку жидкими удобрениями. По­верхность гряды остается сухой, и, сле­довательно, корки не образуется, отпа­дает надобность рыхлить.

Шпалеру для подвязки кустов ис­пользую одноплоскостную высотой 2 м из 4—5 проволок. После осенней обрезки, в начале октября, лозы при­шпиливаю к земле и тщательно укры­ваю.

Весной, когда сойдет снег и появля­ются первые признаки оттаивания поч­вы, зимнее укрытие снимаю. Лозу ос­тавляю пришпиленной к земле. Всю гряду накрываю полиэтиленовой плен­кой, натягивая ее на каркас. Ежедневно проветриваю и, если нужно, поливаю. Основную угрозу в это время представ­ляют кратковременные ночные замо­розки. Если ожидается заморозок ниже минус 2 °С, то каркас укрываю любым подручным материалом.

Фаза сокодвижения у моих расте­ний начинается под зимним укрытием и заканчивается под временным пле­ночным. Под ним же распускаются почки, растут побеги и соцветия. Эта фаза приходится на май. Обычно в кон­це мая — начале июня вероятность ночных заморозков снижается. Насту­пает новый этап работы на виноград­нике. Пленочное укрытие снимаю, ус­танавливаю шпалеры и подвязываю лозу к первой и второй проволокам.

Зацветает виноград обычно в июне. После опыления начинают формиро­ваться ягоды. В этот момент уже мед­леннее растут побеги: в пазухах листьев появляются пасынки. Их я выламываю. Образовываются зачатки зимующих почек.

В августе — начале сентября вино­град готов к сбору. Все оставшееся вре­мя приходится на вызревание побегов. Оно заканчивается в тот момент, когда осенними заморозками «убивается» листва. Поэтому в нашей зоне при вы­боре сорта нужно останавливаться на винограде, дающем плоды на нижних и средних почках, ибо верхняя часть прироста не успевает вызреть. При нормировании урожая учитываю спо­собность куста к нагрузке, иначе в сле­дующем году можно остаться без уро­жая. Для лучшего созревания лозы по­беги прищипываю в середине августа.

Одна из основных операций на ви­нограднике — обрезка, а вместе с ней и формировка куста. Занимаюсь этим осенью, перед укрытием растений на зиму.

Подходящая для северного вино­градарства, на мой взгляд, малая бес­штамбовая веерная двухрукавная фор­мировка. Начинаю ее при выращивании саженца в школке. Из почки (глазка че­ренка) выращиваю один побег. Осе­нью, в зависимости от того, насколько вырос саженец, провожу обрезку. Если лоза на побеге вызрела на 5—6 глазков, то этот саженец вполне пригоден для закладки виноградника на постоянном месте. Но такое бывает очень редко, чаще побег вызревает на 2—3 глазка, а это значит, что саженцы приходится ос­тавлять в школке еще на год.

Главная особенность названной формировки состоит в том, что у нее лишь два рукава. Сучки замещения ос­тавляют лишь в том случае, когда нуж­но заменить рукава. Конечно, при такой формировке урожай с куста невелик, но зато он стабильный, ежегодный.

При моей системе выращивания ви­нограда кусты загущены, но хорошая агротехника позволяет иметь большее их количество. Благодаря применяе­мой формировке куста урожай полу­чаю на третий год после посадки на по­стоянное место

Корсуков Павел Иванович («Приусадебное хозяйство», 1995, № 8)

Источники:

http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43274546380/Vinograd:-posadka,-uhod,-obrezka-i-razmnozhenie
http://alleyann.ru/articles/posadka-rastenij-i-rekomendacii/vinograd-kogda-pravilno-sazhat.html
http://alleyann.ru/articles/posadka-rastenij-i-rekomendacii/vinograd-kogda-pravilno-sazhat.html
http://samodel.pro/sadovodstvo/vyrashhivanie-vinograda-v-severnyh-regionah-vinograd-v-nizhegorodskoj-oblasti-lichnyj-opyt.html
http://dom-sad-og.ru/vinograd-na-nizhegorodchine/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector